Le mot clé : adaptabilité (2/3)

J'en étais resté dans mon récit du week end dernier à mon départ du Mont Takao. Après une heure de train me voici à proximité de mon hotel, armé de mon petit plan. En chemin je passe devant un marchand de fruits dont les figues me font de l'oeil... et je l'enregistre un coin de ma tête. L'hotel n'est pas tres compliqué à trouver, et en rentrant il faut enlever ses chaussures, se rapprochant donc plus pour ça d'un hotel tradionnel japonais. Je paye ma nuit, et la réceptionniste me donne la clé de mon lit dans le dortoir, en m'expliquant les quelques consignes. Il n'y a pas de couvre feu, ce qui est plutot une bonne chose, et ils sont assez stricts en matière de bruit le soir, ce qui est aussi une bonne chose. Pour dormir j'avais choisi la version "deluxe" du lit en dortoir, qui consiste à un lit/capsule, et non pas un simple lit superposé. Cela permet, outre d'être tranquille de ne pas avoir la lumière du jour le matin.

Mon lit avant mon départ dimanche matin

Le couloir du dortoir

C'est assez sympa comme concept, car on est quand même tranquille à l'abri des regards, et l'ambiance est plus sympa que dans un hotel à l'occidental, ou un capsule hotel. Sans compter que c'est aussi moins cher, et que la plupart des capsules hotel n'acceptent pas les femmes. Les sanitaires sont nickels, et en plus du lit on a aussi chacun un petit casier avec une clé pour ranger les choses de valeurs. La porte du lit ferme à clé, par contre c'est sur que pour les grosses valises, mes voisins avaient chosis la solution la plus simple : les laisser dans le couloir. Dans mon lit il y a une petite devinette sur la paroi, et en allant donner la bonne réponse à l'accueil ils m'offrent une sorte de gros gateau apéro !

Mais à peine arrivée je ne reste pas longtemps, car j'en ai pour un peu plus d'heure pour aller à Tsuchiura, là où à lieu le feu d'artifice. Ca commence mal, bien qu'étant là largement avec l'ouverture des portes du train je n'ai pas de places assises. La "bataille" pour les places assises dans les trains japonais est particulièrement révélatrice de leur façon d'être je trouve. C'est assez étonnant et dur à expliquer, et pourtant... On a l'impression que les gens guettent en permanence si une place se libère, et si c'est le cas ils se dépéchent de la prendre, mais il ne faut surtout pas montrer qu'on est pressé de l'avoir, et qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre l'ai, ce ne serait pas "poli" sinon. Comme la plupart des gens vont justement au feu d'artifice je passe donc tout le trajet debout, et après la matinée de balade ça tire un peu. Le train se remplit au fur et à me mesure, et en arrivant c'est l'horreur. Tout le monde sort du train au même moment, et il faut prendre des escaliers pour rejoindre la sortie de la gare, et les portillons pour les tickets de train. Des policiers et des agents de la compagnie de train essayent tant bien que mal d'orienter les gens, mais on est serré comme des sardines. Dans les escaliers c'est du genre une marche, on s'arrête, une marche, on s'arrête. En plus il fait encore chaud a 17h, donc c'est vraiment oppressant. Bien que relativement disciplinés, tout le monde chercher à sortir, et ça n'arrange rien.

Je finis par arriver à sortir de la gare, et à pouvoir respirer un peu. Des policiers sont partout, pour orienter les gens vers les bords de la rivière où à lieu le feu d'artifice. Une fois arrivée je cherche un peu une place correcte, trempe mes chaussures (qui sont en toile, donc pas vraiment étanche), et finit par trouver une place pas trop mal à priori, assise sur le bord du talus, en bordure de la foule. Car une chose est sûre, je repartirais plus tôt, hors de question de me retrouver dans un train bondé au retour. Tout au long de la route qui suit le parcours de la rivière plein de vendeurs ont installé leur échoppe, toutes allumées, et tous crient pour attirer le client.

Les bords de la rivière

Vendeur de Takoyaki

C'est là, quelques instant après le début du feu d'artifice que j'ai une révélation. Déjà ce n'est pas un feu d'artifice comme on a l'habitude en france, mais plus une démonstration de fusées originales, le but étant avec une seule fusée de faire quelque chose de joli. Et surtout, en France, quand ça commence tout le monde se tait, souvent les lumières à proximité s'éteignent, et il y a une sorte de "communion". Ici non, les gens continuent à marcher, les vendeurs à crier, avec leurs échoppes toujours allumées, les gens ne regardent même pas vraiment les fusées... au bout de quelques instants je réalise que je m'ennuie, et décide d'aller me balader le long des échoppes, histoire de le faire "à la japonaise". J'en profite pour céder à l'achat de takoyaki, qui sont des boulettes farcies au poulpe, mais j'en ai un peu trop, et ne les finirais même pas. Une demie heure plus tard je retourne à la gare, et prend un train vide pour rentrer à Tokyo.

Comme j'arrive à Ueno vers 20h30 je décide d'aller faire un tour au mode off qui est dans le coin, un autre magasin de la chaine qui vend les habits d'occasion. J'ai beau avoir un plan google où est placé le magasin, il me faut une bonne demie heure et demander à pas mal de gens avant de trouver enfin le magasin. Là il est affiché "4ème étage, tout a 300yens". Il n'en faut pas plus pour que j'aille au 4ème. Le magasin ferme bientôt, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je trouve quand même des choses qui me plaisent. Au moment d'aller payer, le prix n'est pas de 300 mais de 1000 yens... et le vendeur me dit "ah oui, mais ceux la ne sont pas à 300, il y a juste 50% de réduction dessus..." Grrrr. Je renonce donc à deux d'entre eux, et me console avec un T-shirt et un sweat sans manches. Mais bon, si j'avais su je me serais concentré sur les trucs à moins de 500yens ! La prochaine fois peut être !

Je retourne ensuite à l'hotel, où après une bonne douche je vais me coucher, dans mon super lit/cabine !

Père Castor, raconte nous une histoire

Le mystère des septs nains japonais est résolu !! Allez venez vous assoir près du feu, et écoutez l'histoire des septs dieux de la Fortune.

Selon la légende, les Shichifukujin (Shichi = 7, fuku = Fortune), aussi appelés Fuku no Kami, arrivent chaque année sur terre, le 31 décembre au soir, dans un bateau chargé de trésors, pour porter à chacun sa part de bonheur. Composé de divinités bouddhistes, brahmaniques, taoïstes et shintoïstes, le groupe des sept déités du bonheur symbolise pour les confucéens les sept vertus essentielles de l’Homme: Longévité, Chance, Popularité, Candeur, Magnanimité, Dignité et Gentillesse.

Hotei, le dieu du contentement et du commerce, tient un gros sac plein de richesses et un éventail. Son gros ventre et son sourire symbolise la générosité. On dit qu’il est le seul mortel parmi les Shichifukujin. Une statue d’Hotei est placée à l’entrée de nombreux magasins.

Ebisu, le dieu des pêcheurs et de la prospérité, tient dans ses mains une daurade rouge (symbole de bonne fortune) et une canne à pêche. On le vénère aussi comme dieu du foyer et, dans les villages agricoles, comme dieu des rizières. Il est souvent représenté par une morue ou un bar...

Daikokuten, originellement adoré en Inde comme dieu protecteur contre les forces du mal, fut introduit au Japon au 9e siècle via la Chine. Selon la croyance populaire japonaise, il est le dieu de la richesse. Il est souvent associé à Ebisu pour apporter prosperité et richesse, par exemple accrochés sur un mur.

Fukurokuju, d’origine chinoise, est le dieu de la richesse, de la longévité, de la virilité et de la sagesse. Il habite le corps d’un vieillard à la tête allongée, portant une barbe blanche (symbole de sagesse et de l’âge) et tenant une canne ornée d’un rouleau de parchemin sur lequel est inscrite la sagesse du monde et d’un éventail.

Bishamonten, le dieu protecteur de la loi bouddhique et aussi dieu de la prospérité et de la guerre, porte une armure et tient une petite pagode (symbole du bouddhisme) et une lance dans ses mains.

Jurôjin, dieu de la prospérité et de la longévité, d’origine chinoise, porte une longue barbe blanche et une coiffe d’érudit. Il est souvent accompagné d’un cerf (ou d’une grue) qui est son messager. On le représente parfois portant une canne et un parchemin sur lequel est inscrit le secret de la longévité.

Benzaiten (ou Benten), la déesse de l’éloquence, de la musique, de la littérature, des arts et des sciences, de la vertu et de la sagesse, de la prospérité et de la longévité. Tout ça pour une seule personne... Elle joue du biwa (mandoline japonaise) et est parfois accompagnée par un serpent blanc.

Encore aujourd’hui leur image est considérée par la plupart des Japonais comme un charme puissant. Ainsi, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les enfants ont parfois encore coutume de placer l’effigie des sept divinités du bonheur sous leur oreiller afin d’obtenir la bienveillance de celles-ci pour une nouvelle année prospère et heureuse. Nul doute que la divinité de la longévité a la faveur des Japonais !  Ce groupe a été établi au début du 14e siècle (ère Muromachi) d’après un modèle chinois. L’inspiration chinoise de la culture japonaise à cette époque est intense et de nombreuses légendes ou croyances sont issues des croyances populaires chinoises. Il faudra cependant attendre près de trois siècles pour que les 7 divinités deviennent l’objet de la vénération populaire, à l’ère Edo.

Voili voilou, maintenant si vous voulez vous pouvez vous amusez à jouer à qui est qui sur la photo du message précédent !

Le mot clé : adaptabilité (1/3)

C'est parti pour un nouveau récit de week end, par votre dévouée reporter. Au planning (initial) de ce week-end, longuement mûri durant les longues heures au bureau : la visite d'un jardin à Mito, un concours de feu d'artifice à Tsuchiura et le marché d'antiquité d'Harajuku. Seulement voilà, vendredi soir alors que je prépare les derniers détails et le timing, je contaste que je n'ai pas envie de me taper toutes les heures de train nécessaires pour aller à Mito, sachant qu'il faut que je sois dans l'après midi à Tokyo pour m'enregistrer à l'hotel/auberge. Donc je choisis d'opter pour une visite du Mont Takao, et ses 599m de haut.

Samedi matin, réveil à 6h... et report du réveil à 7h30. Cette fois ci c'est la bonne, et a 10h30 me voici au pied du Mont Takao, ou Takaosan en japonais. Plusieurs pistes permettent d'accéder au sommet, j'en choisis une un peu isolée qui passe à proximité d'une cascade. Au départ de la piste, je tombe sur... les septs nains !! Il va falloir que je me renseigne pour savoir qui ils sont en réalité, mais jetez un coup d'oeil au centre de la photo, c'est troublant quand même.

Les septs nains version japonaise

La montée en elle même n'est pas compliqué du tout, il y a un peu moins de 4km, et les indications prévoient 1h30... Je ne sais pas trop comment ils ont calculé ça, ou alors ils ont pris en compte les embouteillages. Car  la piste étant très étroite, impossible de doubler, sans compter qu'à un moment la piste passe sur une rivière, où quelques pierres plus grosses que les autres servent de chemin, mais donc personne ne veut s'écarter, et il faut patienter pour pouvoir avancer. En un peu moins d'une heure je suis quand même en haut, et je peux profiter de la vue sur Tokyo. Si le temps est très dégagé il parait qu'il y a une tres jolie vue sur le Mont Fuji, mais samedi c'est nuageux, donc tant pis. Au sommet seul un arbre commence à avoir des feuilles rouges/oranges, l'été ayant duré plus longtemps que prévu la période des "Momoji" (feuilles d'automne des érables) est donc retardée aussi.

Pour redescendre je choisis cette fois la piste principale, le long de laquelle se trouve toutes les choses intéressantes à voir. Là ce n'est même plus vraiment de la randonnée, car la piste est bien large, et bétonnée. Mais bon, au moins comme ça on peut doubler !! En chemin je teste un nouveau type de met, les "dango", qui sont des espèces de boulettes recouvertes de sauce avec des graines de sésame.

Alors je prend cette photo, je croise le regard de deux japonaises, qu'apparament ça fait beaucoup rire de me voir tester ça. Niveau gout c'est pas execptionnel, je pense qu'il y avait un peu trop de sauce, mais comme c'est un peu bourratif ça a le mérite de me caler l'estomac. Le principale lieu d'intéret de ce mont est le temple Yaku-ou-in. Ce temple est un centre de pratique du Sugen-Do, une voie du boudhisme qui appelle à une pratique très stricte des exercices spirituels et physiques au cœur de la montagne. On prétend que pratiquer cette Voie permet l’amélioration des pouvoirs physiques et intellectuels.  Il s'agit également d’un lieu de vénération du Bouddha et des dieux montagnards.



La fameuse statue de Tengu représente, dit-on, un prêtre des montagnes une fois qu’il a reçu les pouvoirs fantastiques du Shugen-do.

Les divinités montagnardes



La preuve que j'y étais !

J'ai même eu la chance d'assister à une micro procession de prêtres qui allaient faire je ne sais trop quoi, peut être célébrer un office ? Dans tous les cas j'ai ensuite continuer à descente jusqu'au 2/3 de la piste, sans voir de singes malheureusement. Toute la zone est un habitat protégé, pour des singes, mais aucun à l'horizon aujourd'hui... Une fois au 2/3 de la descente donc un choix s'offre à moi : finir la descente à pied, ou prendre une sorte de télésiège, payant cependant. La fin de la descente étant proche j'opte pour la deuxième solution... avant de voir le panorama que je pourrais avoir depuis le télésiège. Je rebrousse donc chemin, et m'offre la descente, avec une vue très jolie. Comme on passe au milieu d'érable j'imagine que c'est encore plus jolie pendant le Momiji, mais bon.

La vue depuis mon siège.

Et voilà, en un peu moins de 4h j'ai donc profité des joies du Takaosan, sans regret de ne pas être aller à Mito. Je reprend ensuite le train pour Tokyo, et pour aller trouver l'hotel/auberge. Mais pour vous, en exclusivité, deux photos bonus :

Parce que même si c'est pas Momiji, c'est joli quand même

A la limite sur la piste goudronnée, ok... mais sur celle pleine de gadoue, les talons, riche idée !

J'en profite pour lancer un sondage (aux rares personnes qui viennent) : préférez vous un loooooooooooooong message avec tout le week end d'un coup, ou plusieurs messages par week end pour que ça soit plus facile à lire ? La suite au prochaine numéro, avec au programme feu d'artifice et hotel.

Il pleut il pleut il mouille

... c'est la fête à la grenouille (japonaise).

En fin de semaine dernière nous avons eu la visite du Typhoon Malake, qui a fait un passage le long des côtes est du Japon. Samedi matin en partant pour un week end à Tokyo, nous étions sur la fin du passage, et vélos et motos gisaient un peu partout au sol, tandis que nous luttions contre le vent pour rejoindre la station de train. Mon parapluie compte désormais aux nombres des victimes, les baleines s'étant retournées en s'arrachant du bord du parapluie... Tant pis, de tout façon il était pas terrible, j'en racheterais un ici puisque c'est un peu le pays du parapluie. Nous voila donc en route pour Tokyo, et plus précisémment pour Akihabara, le quartier de l'électronique, pour retrouver Seiji et sa femme, et si possible trouver mon nouvel appareil photo.

Heureusement le temps qu'on arrive le ciel s'est dégagé, et on peut retirer nos k-ways. Par contre, en ce qui concerne ledit appareil photo... chou (chinois) blanc ! Le modèle que je voulais en premier n'est absolument plus dispo, complétement dépassé il parait. A la limite je veux bien, en France aussi il semblerait qu'il ne soit bientôt plus vendu, les magazins écoule leurs stocks. Mais le modèle suivant, sorti dans le courant du mois en France, plus dispo au Japon, là faut pas pousser ! Les vendeurs essayent donc - en vain - de me vendre le dernier modèle japonais, complétement hors de prix, ou des modèles soit disant similaires à mon premier choix. Effectivement, le nombre de pixels était le même... mais pour le reste... J'attendrais de revenir en France pour m'en acheter un, ça leur apprendra à ces japonais snobeurs de "vieux" modèles.

L'étape suivante est Asakusa, où se trouve le temple le plus connu de Tokyo, que JP n'a jamais vu. Personnellement je n'ai rien contre y retourner, car je trouve ça plus joli que les buildings, par contre la foule présente sur place en début d'apres midi gâche un peu la balade. Nous nous arretons dans un minuscule restaurant, perdu au fin fond d'une ruelle, pour y manger des okonomiyakis, sortes de galettes de choux, viande, oeuf ect. qu'on fait cuire sur une table chauffante.

Okonomiyakis

Ce n'était pas les meilleurs que j'ai jamais mangé, mais pour moins de 6 euros on ne va pas trop chipoter... Après la visite des galeries marchandes le long du chemin qui mène au temple on oblique direction la rue "kappa bashi", très connue car elle comporte uniquement des marchands de vaiselle ou de trucs en rapport avec la cuisine.

La pagode près du temple

Entre temps on est passé de la fin du typhoon du matin à un grand ciel bleu et une chaleur estivale. Pas étonnant que je sois tombée malade ce week end... Comme on ne peut pas aller au resto avant 18h on ère un peu dans les rues, avant d'aller se balader à Harajuku, et de trainer un peu dans les boutiques. Enfin il est l'heure d'aller manger, et on se retouve dans un petit resto français à proximité de Shibuya pour y fêter l'anniversaire de JP. J'avoue que pouvoir remanger du pain (de la vraie baguette !!!) alors qu'on en avait pas eu depuis un mois c'était bien appréciable. Au menu pour moi : rilettes de maqueraux en apéro, mousse de foie en entrée, magret de canard. Et à la fin du repas un bout de gateau au chocolat avec un cierge qui crépite dessus.

Yoko, Seiji, Moi et JP

On prend ensuite le train pour Kichioji, le quartier où habitent les parents de Seiji. Ceux ci nous acceuillent très gentillment chez eux, même s'ils ne parlent pas anglais. Son père (qui a 60 ans) est policier, et ils habitent au dessus du poste de police. Sa maman nous avait préparé des fruits et des gateaux, et était très curieuse, elle nous a posé plein de questions. Nous leur avons offert une bouteille de champgne pour les remercier, en leur expliquant comment la servir, ils étaient très émus je crois. Après quelques parties de Uno dans notre chambre avec Seiji et Yoko j'ai enfin pu faire dodo.

Le lendemain en nous levant ses parents étaient déja partis, pour aller courire un semi-marathon (a 60ans donc...), mais la mère de Seiji nous avait préparé des petits sandwichs avec du vrai pain, et acheter des yaourts à la vanille. En plus de ça la soupe qu'elle avait préparé avait un gout de blanquette de veau, avec des morceaux de pommes de terres et de carottes, c'était super bon, et on se serait presque cru en France (sauf que c'était le petit déj mais bon).

Le reste de la journée s'est passé à se balader dans un parc près de chez eux, puis a trainer un peu dans les galeries commerciales. J'ai pu trouver le magasin de vétements d'occasion que je voulais, et pour moins de 20 euros je suis repartie avec un haut, un short, et deux sacs en parfait état. En effet même si c'est de l'occasion ils ne vendraient jamais quelque chose qui ne soit pas impeccable, mais comme c'est pas neuf ils le vendent très peu cher. Nous sommes également allé dans un jardin à Shinjuku, qui comporte une partie française, une anglaise et une japonaise, mais la luminosité était pas top top, et les photos sont pas top top non plus, le ciel est tout clair.

Puis la partie la plus pénible, reprendre le train pour rentrer, et finir les derniers mêtres à pied dans les escaliers qui mène à l'école, avec la pluie qui repointait le bout de son nez... Depuis il pleut non stop, et y'a une fuite dans les fenetres de ma chambre. Heureusement que j'ai récupéré une vraie couette, et que je n'ai pas à me servir des couvertures toutes poussièreuses.

Bienvenue chez les Chtit - Jour 2 et 3

Voici donc la suite des aventures de Loulou dans le nord du Japon. Je me suis donc dit que c'était bien beau de vous raconter mon week end, mais que ça serait encore mieux de vous montrer exactement où je suis allée...

Mon voyage dans le Nord (sachant que je suis près de Yokohama)

Le deuxième jour de notre voyage j'avais décidé d'aller voir Ozoresan, qui traduit donne "la montagne de la peur". Mais avant d'y arriver, il fallait le mériter... nous partons donc tôt de l'hôtel, sans même pouvoir profiter du petit déjeuner gratuit qui commence à 7h. Après un rapide trajet Ichinoseki - Hachinohe, c'est finit pour le Shinkensen, et c'est le début des trains locaux. Un premier train nous ammène a Noheji, où nous devons attendre 45min le second train. Et là, on fait difficilement plus paumé comme ville, on essaye d'aller se balader un peu, mais je pense qu'un japonais qui débarquerait au fin fond de la creuse aurait un peu le même sentiment que celui qu'on a eu. On finit par avoir notre train, qui doit dater des années 80, qui longe la côte et siffle quand il arrive pres d'un passage à niveau. Rigolo un moment, mais pas tres confortable au bout d'une heure... Finalement nous arrivons à Shimokita, où avec notre parfaite maitrise du japonais nous réussisons à trouver le bus pour aller à Ozoresan, et à y prendre les deux dernières places... Ouf ! Il nous reste encore 45min de trajet en bus, avec des explications touristiques en japonais. Décidemment, c'est une endroit qui se mérite.

En arrivant, avant même de sortir du bus on sent qu'on arrive. En effet il s'agit de l'intérieur du cratère d'un volcan endormi, et du souffre s'échappe de certains conduits à travers les pierres. Comme il pleut, nous décidons de regarder les horaires de bus retour avant de commencer la visite, histoire de ne pas se retrouver à attendre des heures sous la pluie. Et ça y est, nous y sommes enfin.

C'est parti pour les informations culturelles : Ozoresan (ou Osoresan) fait partie des trois endroits les plus sacrés du Japon. Il s'agit d'un temple fondé en 862 par le prêtre Jikaku Daishi, qui s'est baladé à travers tout le Japon pour trouver cet endroit qui correspondait à une vision qu'il avait eu. Il s'agit d'un endroit considéré comme l'entrée vers l'audelà, car le lieu comporte des éléments similaires aux descriptions Bouddhistes de l'enfer et du Paradis. Cela étant dit, pour ce qui concerne le paysage lointain et les monts environnant on ne verra rien à cause de la pluie...

L'entrée du temple

Des paysages de roches... et encore vous n'avez pas l'odeur !

L'endroit est recouvert de roches, le souffre empéchant les plantes de pousser aux abords du temple, et des empilements de cailloux fait par les pélerins en mémoire des morts. Au milieu de ces empilements on peut voir des statuettes et des moulins à vent colorés, offrandes pour des enfants morts.

Le centre du cratère possède également un lac, avec des très jolies nuances de bleue, jolies, mais mortelles car dues aux fortes concentrations de sulfures.

Je sais pas pourquoi mais ça donne pas trop envie de s'arrêter pour se reposer...

Un bout du lac. Pour les nuances de bleues par contre, repassez quand il fera beau.

Notre visite un peu expédiée en 45min, nous nous dépéchons de reprendre le bus, car le suivant est 3heures plus tard. Ce qui est un peu dommage, car on serait bien resté un peu plus longtemps, mais pas trois heures non plus. Par contre quand il fait beau je pense que si on a fait tout le déplacement jusqu'ici ça vaut la peine de rester, et de faire le tour du lac. Nous voilà donc revenu à notre point de départ, la gare de Shimokita, où nous avons une heure à attendre avant de reprendre le train. Je motive JP à aller se balader un peu, et nous apercevons l'enseigne bien connu de Mc Donald, auquel forcément il a fallu qu'on aille pour qu'il s'achète à manger. Je m'en fiche, moi j'ai pris un happy meal, comme ça j'ai eu le jouet ! Nous repassons par la ville fantôme, puis finissons par atteindre Aomori, la ville principale dont la préfecture porte le nom (ici les préfectures ce sont les départements, donc je ne sais pas comment on appelle la préfecture de leur préfecture... vous me suivez ?). Il pleut toujours, mais les allées sont couvertes, on part donc faire un petit tour, et acheté de quoi manger dans un 100 yens shop avec de repartir pour la dernière étape, Hirosaki. Avant le repos des braves reste une toute petite épreuve, trouver l'hôtel. Toujours armé de mon japonais à toute épreuve je fini par demander mon chemin dans la rue, et on arrive à bon port.

Le lendemain c'est un temps radieux qui nous attend, comme vous allez pouvoir le constater sur les photos suivantes. On décide de commencer par aller faire un tour l'office de tourisme, où on nous remet gentillement un plan en anglais. Et c'est parti pour une visite de cette ville super qu'est Hirosaki. Franchement c'est la ville que j'ai préféré, il n'y avait pas grand monde, la ville est à taille humaine, y'a pas mal de verdure et pas trop de fils électriques partout. Officiellement il parait que c'est la ville de la pomme, et de la cuisine française... bon les pommes ok, on en a vu, par contre pour la cuisine française on se demande encore. Parmis nos visites du jour citons :

Pagode à 5 étages

Des temples et autres lieux sacrés, notamment toute une allée avec plein de petits temples, qui finissait par un temple principal le Chosho-ji, tout en bois et pour une fois pas peint (en rouge).

J'aime bien les ponts comme ça.

Un cousin de Toad ?

Le Fujita Memorial Garden, anciennement le jardin du premier président de la chambre de commerce et d'industrie du Japon, qui est parfaitemment entretenu, et comporte un jardin haut, assez dénudé, et un jardin bas avec un étang.

Coucou !

Vous aurez remarqué le changement de temps

Le parc du chateau d'Hirosaki, et le chateau dont il ne reste qu'une tour de garde à trois étage, recontruit en 1811. Le chateau original, et les portes qui y mènent avaient à l'origine été construits en 1603.

Neputa

Et enfin en dernier, mais pas le moindre, le Tsugaru-Han Neputa Village, qui explique l'histoire et les techniques de fabrications des Neputas, sortes de plus ou moins grosses lanterne en papier qui sont baladé dans les rues lors de festival. Ce musée un peu interactif comporte également des informations et des démonstrations d'artisanat local.

Nous décidons ensuite d'aller voir d'anciennes maisons de samourai, mais celle que nous voulons voir (la plus proche, j'avoue) et en cours de rénovation. Tant pis, on décide d'arrêter là, et de retourner à la gare en bus. Sauf qu'il n'y a pas de bus avant une heure, mais mon oeil acéré remarque un loueur de vélo. Pour la peine, lui, ne sait meme pas dire oui ou non en anglais. On finit quand même par lui faire comprendre qu'on veut des vélos, et par comprendre que c'est gratuit, prévu pour les touristes... Si seulement on l'avait su plus tôt, vu tout ce qu'on a marché ça nous aurait changé la vie. Le retour à la gare se fait donc bien plus vite, et nous partons pour Hachinohe récupérer le Shinkensen.

Moi et mon vélo pomme

La fin du voyage sera longue, très longue, puisque plutôt que de rester trainer à Hachinohe et à prendre le train qu'on avait prévu, et réserver, on décidé d'essayer d'en prendre un plus tôt. Comme c'est plein il nous faut faire des changements, et au final pour un départ à 16h06 on arrive à 20h44 à Tokyo... alors que notre train inital partait à 18h et arrivait à 21h09. C'est là qu'on a découvert que tous les shinkensens ne vont pas à la même vitesse, suivant qu'ils soient plus ou moins récents. Finalement à 22h30 nous arrivons enfin à l'académie, et récupérons nos vélos pour les derniers mêtres avant d'aller au lit !