Du fond des catacombes... le retour de l'ewok

Signe de l'enchainement trépidant de la vie, les news sur ce blog sont tout sauf fraîches ! Du coup, j'ai pas mal à rattraper, alors restez à l'affût puisque sont à venir :
- la fin de la mission 2014.2 (facile, il ne reste qu'une escale...)
- l'échappée au Japon
- la venue des mamans en NC
- les retrouvailles en NZ avec JY
- et enfin, retour de mer oblige, la mission 2015.1 (après, en bonus, la mission d'assitance au Vanuatu) !

A bientôt !

Au pays des Orang-Outans (sur les cartes postales...)

Une patrouille plus tard, nous revoilà en escale à moins de 3h de route de Brunei... mais cette fois-ci en Malaisie, à Kota Kinabalu sur l'île de Sabbah. Une fois de plus, en raison des nombreuses obligations, je ne peux pas aller plonger avec le reste des plongeurs du bord, et c'est donc toute seule que je rejoins l'un des clubs de la ville. C'était sans compter sur la période de mousson, et le matin prévu il pleut des cordes. Un tel nuage est descendu sur la ville qu'on ne peut pas quitter le débarcadère, puisque le bateau n'a pas de GPS, et que le club est sur une petite île. On part dès qu'il y a une accalmie (toute relative). On est déjà trempé avant même d'être à l'eau, et ça sera vrai toute la journée, je choisirais donc de rester en combi.

 

 La mer est mauvaise, heureusement que les spots ne sont pas trop loin ! On sent qu'il y a du potentiel pour des plongées superbes, mais avec la pluie, la luminosité n'est pas top. L'encadrement est moyen, mais les plongées pas trop compliquées.

Entre les plongées, nous retournons sur "l'île-base", notamment pour le repas du midi, un peu trop épicé à mon goût, au milieu d'une vingtaine de malaisiens.

La ville en elle-même ne présente pas un grand intérêt, on voit que des efforts sont en cours, notamment sur l'aménagement du front de mer. On y trouve également de nombreux centres commerciaux, des hôtels sympas pour pas trop cher, et un super resto japonais où je mange trois soirs sur les quatre de l'escale... Pour une fois qu'on retrouver, hors Japon, des spécialités autres que les sushis / yakitoris, pas question de se priver.

En repartant, le temps se lève enfin, et on peut apercevoir au loin le Mont Kinabalu, l'un des plus haut sommets d'Asie du Sud-Est, qui donne son nom à la ville.

Torchères sur l'horizon

Le départ de Da Nang, outre le fait de laisser dernière nous une aussi belle escale, n'est pas de tout repos. La météo s'était calmé pendant l'escale, pour repartir de plus belle avec nous, et la traversée de la mer de Chine méridionale est difficile, surtout pour moi ! Le temps s'améliore heureusement au fur et à mesure que nous nous faisons route vers l'Est. La veille de l'arrivée à Brunei, la terre s'annonce par d'immenses plates-formes pétrolières, aux torchères visibles à plusieurs dizaines de kilomètres. La nuit tombe, et elles se font d'autant plus éblouissantes dans la nuit sans lune. S'y ajoutent des éclairs de chaleur, qui tombant du ciel donnent l'impression de rejoindre les flammes.

 

Ces visions nous accompagnent toute la nuit (ou tout du moins mes 4 heures de quart), et contrairement à l'habitude l'atterrissage le long des côtes de Brunei en est presque décevant.

 

Qu'à cela ne tienne, nous sommes accueillis par une délégation sur le quai, qui nous entrainent "rapidement" dans une visite de la ville. Premier point noir, le centre-ville est à 1h de route, le port étant excentré, mais il ne règne pas ici la vie grouillante de Jakarta, où la ville ne s'arrêtait jamais. Tout est verdoyant, et bien entretenu. Deuxième révélation, le centre-ville est en fait minuscule, et en une visite d'environ deux heures nous en faisons le tour, arrêt shopping compris... Parmi les étapes incontournable, la Mosquée me déçoit, notamment par rapport à celle d'Abu Dhabi. D'une blancheur immaculée, elle n'est reste pas moins minuscule, et sans la délicatesse qu'on aurait pu attendre.

 

 

La taille est trompeuse... la Mosquée n'est en fait pas bien grande.

A Brunei, fais comme les Bruneis... à la Mosquée seulement !

 

 

Allée du bassin des ablutions

 Après la Mosquée, nous poursuivons la visite par le centre commercial (oui, c'était au programme...) située à moins d'une centaine de mètres. Ici non plus, pas grand chose, mais c'est au moins l'occasion de trouver du premier coup des cartes postales. En traversant enfin le centre commercial, nous tombons sur la lagune, et la cité lacustre.



Je prend rarement des photos avec des gens, mais Movember oblige, j'ai forcé l'OPS à poser.

En repartant, curiosité... un championnat de kart dans les rues du centre-ville...

Une sortie plongée était prévue, mais ayant un repas de prévu, je décale sur le fil du rasoir ma plongée d'un jour, tant pis, j'irais seule. Le club est à proximité du port, et ils viennent me chercher de bon matin, alors qu'il fait déjà bien chaud. Deux ou trois plongées, that's the question. Disons trois, et j'annulerais la dernière si nécessaire. Nous partons en petit groupe (un couple de japonais, et un anglais). La première plongée est prévue sur une épave, chouette. Les consignes sont claires à la mise à l'eau, on descend le long du bout, et on se retrouve en bas. 5m plus bas, je vois le japonais lâcher le bout, et partir à tout vitesse vers le fond. La visi est mauvaise, même pas deux mètres. Tant pis, je descend, toujours accrochée au bout, et j'arrive bientôt au fond à 32m. Personne. Hum. 1 minute. Ils ont peut être eu du mal à descendre. 2 minutes. Tant pis, je remonte. A la surface, le reste du groupe est remonté aussi, à plus de 400m. Ils ont lâché le bout, le guide à voulu les rattraper, et tout le monde s'est fait dépaler par le courant. Le temps de se rassembler et de redescendre, la visi ne s'est pas améliorée, et pas question de rester longtemps au fond après la première remontée.

 

Les deux autres plongées seront beaucoup plus sympathiques pour la peine, mieux abritées, donc avec des meilleurs visi. Moins profondes aussi, journée à trois plongées oblige, mais je trouve ça dommage que les plongées PADI soient tellement "c'est 45min peu importe ce qu'on fait, et comment on respire". Au prix des plongées, remonter avec plus de la moitié de la bouteille, ça gratte un peu. Difficile de vous mettre des vidéos sur le blog, ce sera donc juste quelques photos !

 

Ah oui, j'oubliais... surpris par la couleur de l'eau ? Elle était à 30°C :p

Dernier jour d'escale, une autre visite était prévue, normalement au Musée royal, mais celui ci étant fermé, on atterrit dans une sorte de plantation / ferme modèle / jardin botanique. Pour une visite côte à côte avec un groupe de primaire...

 

J'ai gardé le meilleur (du pire) pour la fin : la découverte du plat local. Certes, nous avions demandé à manger local. Certes, on aurait pu en étant impolis et en sentant le guet-apens arriver commander autre chose plutôt que se fier à notre guide. Quand les plats commencent à arriver, c'est trop tard. Impossible de fuir. Et pour ne pas froisser notre guide, il faut bien se lancer.

 

L'ambuyat donc, plat typique de Brunei, consiste à du cœur de palmier broyé en poudre, puis reconstitué avec de l'eau (donc transportable dans l'ancien temps...). Le tout pour former une pâte blanche gluante et sans goût. Imaginer une énorme glaire, ça y est, c'est la bonne consistance. Premier faux espoir, c'est servi avec de la sauce dans lequel on le trempe. Cette sauce, c'est le Tampuyak. Du Durian fermenté avec des épices. Oui, du durian, le truc interdit dans la plupart des lieux publiques en Asie. L'odeur est insoutenable, pas question de goûter, je me retiens déjà. Deuxième faux espoir, le tout est accompagné de plusieurs autres plats de légumes et viande et poisson. Au choix en viande, un ragoût de ce qu'on pense être des tripes (en tout cas on voit les vaisseaux), ou un truc séché et mariné (on a longtemps considéré que ça puisse être du chat. Ou du rat. Ou ce n'est n'était peut être pas de la viande). Le poisson est immangeable également. Et ce saladier d'ambuyat, qui ne se vide pas malgré tous nos efforts pour en disséminer un peu partout dans nos assiettes et le recouvrir par d'autres choses.

La photo n'est pas de moi. Ses accompagnements avaient presque l'air mangeable, je l'envie...

Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Je n'aime pas certains aliments, mais j'arrive à les manger. Là, c'est une autre galaxie. Seul point positif du repas, ça faisait longtemps qu'on avait pas tous été autant sur la même longueur d'onde avec le reste des collègues. A la fin du repas on essaye de larguer notre guide pour aller manger ailleurs, en prétextant un dessert. Et on se retrouve, sans trop savoir comment, à manger des glaces dans un centre commercial à moitié fermé à 22h, sous les regards étonnés des locaux.

 

Da Nang et la cuisine de ma grand mère 2/2

Troisième jour d'escale, et dernière "vraie" journée libre, j'avais de longue date lorgné sur un cours de cuisine à Hoi An, une petite ville préservée à 45min de route au Sud de Da Nang. Malgré les nombreuses reconfigurations, j'ai pu réserver une visite du marché, suivie d'un cours de cuisine, comme je le souhaitait.

Après un départ de bonne heure, dans un taxi négocié la veille (qui s'avère être un minibus pour 12 personnes... nous sommes 2 dedans...), je laisse mon collègue à lui-même, et rejoint mon groupe pour la visite. Je découvre que si nous sommes 5 pour celle-ci (et je suis, de trèèèèèèèèèès loin la plus jeune :p), je serais en revanche toute seule pour le cours de cuisine !

La visite est très intéressante, puisque notre guide, qui parle parfaitement anglais, ne se contente pas de nous montrer les étals, elle nous fait aussi goûter, notamment les fruits. J'imagine qu'elle a un accord avec certains étals, puisque ceux autour nous regardaient parfois d'un drôle d'œil, mais c'était une très bonne formule. Au menu des fruits, mais aussi des "snacks locaux", composé de pâte de riz avec diverses garnitures / goûts cuits serrés dans des feuilles de bananier. C'est décidé, ça sera la journée estomac d'acier.



Bord de mer à Hoi An

Etal de fruits et légumes

Explications de notre guide sur les herbes locales

Découverte du "fruit de la mamelle". Il faut le presser un peu avant de manger... la chair blanche et le jus blanc qui coule..

Snack local

Au menu ce soir, crapaud...

... mais pas de crabes, ceux-ci sont destinés à être relâchés pour emporter les mauvais esprits avec eux !

 Une fois la visite terminée, nous laissons le reste du groupe, et récupérons des vélos pour rejoindre le cours de cuisine. Soit une traversée en bateau, puis une petite demi-heure à travers champs et canaux.

Attention où on met les pieds... une rizière peut cacher une rivière !

 Nous arrivons ensuite chez la grand-mère de notre guide (d'où le nom de leur cours de cuisine, la Cuisine de ma grand-mère). L'histoire raconte que suite à des inondations, sa maison a été détruite il y a quelques années. La famille s'est mobilisée pour reconstruire une maison, que la grand-mère a trouvé trop grande pour elle toute seule. Ils lui en ont donc reconstruit une plus petite juste derrière, et on décidé de se servir de celle-ci pour accueillir des cours de cuisine.

Ma guide me montre pour commencer comment était traité le riz à l'ancienne, notamment pour faire du lait de riz, qui sert ensuite aux galettes. Une fois passée dans une meule en pierre, le riz est cassé, et se sépare de sa cosse. Les cosses étant plus légères, en secouant d'une manière habile le riz, on peut séparer les deux. Le riz est ensuite passé au pilon, puis broyé à nouveau avec de l'eau... et paf, ça fait du lait de riz. Et oui, c'est long et fatiguant.

Démonstration par la grand-mère du triage du riz et des cosses

Cuisson de mes galettes de riz à la vapeur

Top chefs

 Une fois les galettes de riz préparées, on passe à la confection des plats à proprement parler. Quatre sont prévus, qu'on mange au fur et à mesure de leur confection. Il faudra adapter le niveau de piment pour moi (oui, je suis sûre de ne pas vouloir en mettre. Du tout.), mais tout est très bon, et très copieux, je n'arriverais pas à tout finir !

Porc mariné au sésame dans sa galette de riz

Salade de papaye (en théorie épicée, la sienne l'était...)

Galette façon Hoi An

Il manque la dernière recette, celle de thon cuite dans de la glaise, servie avec un mélange potiron - cacahouète, et du riz !

 Au final, une activité géniale, du début à la fin. J'ai eu beaucoup de chance avec la guide, qui était très sympathique, et étant en cours "privé", on a beaucoup discuté de nos vies respectives (elle est mariée, mère de deux petites filles, et doit travailler puisque son mari fermier est blessé pour le moment. Chapeau !)

La journée n'étant pas encore complètement terminée, je rejoins mon collègue pour un petit tour dans Hoi An, qui grâce au travail de préservation vaut vraiment le détour, même si la contrepartie est la horde de touristes en visite guidée. L'occasion de continuer ma journée estomac d'acier (par pure gourmandise donc), avec des galettes de patates douces, des banh bao, et des beignets de banane achetés sur le bord de la route.

C'est la tête pleine de souvenirs que nous rentrons le soir, profitant de notre mini-bus pour ramener d'autres collègues trouvés en chemin.

Da Nang, une escale bien trop courte 1/2

La troisième escale de la mission était la plus attendue : Da Nang, notre port d'accès pour 4 jours au Vietnam. L'arrivée n'a pas été de tout repos, à la fois physiquement et intellectuellement. Une grosse mer nous attendait en effet tout le long de la côte vietnamienne, transformant pour la première fois depuis le début de la mission le bateau en bateau fantôme, et à cela s'ajoutait la complexité de préparation de l'escale. Multitudes de visa peu claires, excursions uniquement par le biais du shipchandler, visites, repas et obligations en tout genre.

 

Lors de l'arrivée sur le quai, il y a foule, de militaires comme de journaliste, ainsi que quelques représentants du comité populaire local. C'est là que les ennuis, pourtant pressentis et anticipés dans la mesure du possible commencent. Au final, alors que le bateau est prêt depuis longtemps, les premiers permissionnaires ne quittent le bord que vers 18h, uniquement pour les pass journaliers. Pour ceux, dont je fais partie, qui voulaient sortir de la ville et donc prendre un visa "touriste", il faudra encore attendre, et l'enchainement avec le coquetèle empêche toute sortie.

 

Le lendemain, j'étais inscrite pour l'excursion à Hué, une ville située au Nord de Da Nang, regroupant notamment d'anciens bâtiments et tombes de l'époque impériale.

En haut du "Col des Nuages", vue sur la baie de Da Nang



De l'autre coté du col, arrivée dans la province "Nord"

Palais impérial de Hué



Palais impérial de Hué

Détail des toits

Gardiens d'une tombe d'empereur



Autel d'une tombe

 

L'excursion permettait de se rendre à Hué, et de passer d'un site à l'autre, ce qui n'aurait pas été simple sinon par ses propres moyens. Les guides, en revanche, étaient plus que décevants, ne fournissant pas vraiment d'information, étant plus concentrés sur garder à l'œil "tous leurs français", qui reconnaissons le ont un peu de mal à rester en groupe constitué qui suit le guide... Dommage de ne pas avoir pu rester plus longtemps sur les sites, visités au pas de courses, mais avec trois heures de bus aller, et trois heures retour, difficile de faire mieux !